?

Log in

[sticky post] Oct. 23rd, 2014

Добро пожаловать в блог Александра Жукова - участника Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, переводчика, историка и путешественника

И немного дайвинга...

Продолжаю изображать клоунаду в акваланге исследовать живописные глубины индоокеанского побережья Кении. По ссылке доступна фотосессия трех погружений (одно из которых - ночное;)), в морском парке Кисите, что недалеко от границы с Танзанией, и проливе Васини, отделяющем остров от материка. Спасибо фотографу и, по совместительству, моему инструктору Ятину (большой человек в акваланге). Сказочные рыбки, разноцветные кораллы и немного кислорода - ровно столько, чтобы дышать глубже и ровнее, чем на поверхности... Что еще нужно для полного счастья? 

В ожидании катастрофы

Удачно и, можно даже сказать, по наитию остановился в Берлине в один из дней уходящего месяца. Недолго думая, тут же направился к любимому Museuminsel и не смог пройти мимо Старой Национальной Галереи, где проходит выставка “ImEx - Impressionism / Expressionism”, посвященная, как несложно догадаться, взаимному влиянию этих двух течений, прежде всего в немецкоязычном культурном пространстве рубежа XIX-XX веков.

Больше всего "зацепило" полотно Отто Дикса, одного из тех мастеров, на чьи работы нацистский режим в свое время навесил клеймо "дегенеративного искусства". Как вам такой "Восход солнца", а?



Otto Dix, Sonnenaufgang, 1913, oil on paper. Städtische Galerie Dresden.

Солнце, больше похожее на артиллерийский снаряд, вышло из-под пера Дикса в 1913 году...

Волею организаторов и совсем не случайно, в той же самой зале был представлен "Ослепленный Самсон" Ловиса Коринта. Ослепленный, скованный цепью, явленный миру в 1912 г. - словом, очень напоминает общественное мнение европейских стран того времени, подогреваемое ура-патриотизмом верноподданных всех тогдашних великих держав.




Lovis Corinth, Samson Blinded, 1912, oil on canvas. Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin.

Видимо, во все времена и при любых режимах, великие люди искусства острее других предчувствовали наступление чудовищных потрясений и находили способ выплеснуть эти свои  чувства на холст или бумагу. Как тут не вспомнить "стук топора" у Антона Павловича Чехова, что прошелся по барскому Вишнёвому саду примерно за год до "кровавого воскресенья", когда и до Октября 1917 г. оставалось всего ничего...

В продолжение темы.
Спасибо организаторам расчудесного ICRC Staff Integration Program Reinforcement Module ("Шишков прости, не знаю как перевести..."). Заключительный этап курса прошли в живописном уголке кенийской природы - на берегу озера Найваша. Как вам такое сочетание? Вся палитра красок экваториальной флоры и спокойствие синей озерной глади. Отсутствие всякого намека на урбанизацию, зато сколько угодно четвероногих, пернатых и прочих хвостатых друзей вокруг...



Приютивший нашу группу Lake Naivasha Country Club

Как любителю покопаться в истории локальных конфликтов XX века, мне было небезынтересно узнать, что в 2003-2004 гг.именно в этом отеле размещалась делегация Суданского на самом деле южно-суданского, ну да ладно народно-освободительного движения, договаривавшаяся о мире с правительством Судана. Здесь же, у берегов этого озера, обретало плоть и кровь Всеобъемлющее мирное соглашение (называемое иначе Найвашским), которое не только положило конец более чем 20-летней гражданской войне в Судане, но и стало прологом к разделению страны в 2011 году.

Так вот, отбросив ложную политкорректность, место это выглядит явно достойнее того действа, к которому оно когда-то оказалось причастно. Да и "банда" наша, курсантская, отрывалась в Найваше, я уверен, гораздо лучше и интереснее той, что десять лет тому назад вершила здесь историю своей страны.





Остальные фото зверюшек и краснокрестовских людей, целую неделю уживавшихся в Найваше, буду выкладывать здесь
Догадавшись, наконец, что от нашего родного Найроби прямо таки рукой подать до одного из самых красивых мест для ныряния с аквалангом у берегов Африки, решил, что пришло, наконец, время и мне омыть сапоги в Индийском окияне. И что новогодние каникулы прекрасно располагают (разве нет?) к тому, чтобы начать учиться дайвингу. Тут же подвернулся вариант с Васини (Wasini) - маленьким прибрежным островком, что спрятался от посторонних глаз на самом юге Кении, неподалеку от соседней Танзании (точнее, островной ее части).



Совсем не наводненный туристами, тихий и безмятежный Wasini обещал самый скучный Новый Год с начала нашей эры хороший отдых от городских будень. К тому же, эту часть страны, казалось, обошли стороной печально известные вылазки экстремистов, взбудоражившие за последнее время северо-восточную и восточную Кению, включая так полюбившиеся курортникам Момбасу и Ламу.

Что тут сказать? Трудно придумать более подходяшего места для бегства от суеты мегаполиса, чем этот  окруженный мангровыми зарослями и поросший вечнозеленым лесом островок. О цивилизации здесь напоминают разве что пара рыбацких деревушек, редкие домики посовременнее (для случайно заблудших интуристов), да неторопливые лодки, снующие через узкий пролив к материку, где, аккурат напротив острова, расположился поселок Шимони с его дайверской базой, пирсом и другими необходимыми благами.
В остальном же - здесь царствуют флора и фауна: пернатые всевозможных видов, дружелюбные голубые мартышки и другие, не столь близкие хомо сапиенсу твари - обитатели прибрежных вод.
Вечерами можно было бродить по литорали острова, между прибрежными скалами и мангровыми деревьями, то и дело обращая в бегство обитающих на скалах юрких крабов. А затем, вернувшись в наш простенький country-style отель, обнаружить на обеденном столе других, менее расторопных, представителей этого вида, заботливо приготовленных на ужин хозяйкой отеля Аминой.

Жители этого уголка африканской глубинки стойко справляются с каждодневными трудностями и не жалуются ни на нехватку туристов, ни на отсутствие внимания со стороны правительства. Некоторые из них по-прежнему чтут рыбацкую науку и традиции, перешедшие к ним от предыдущих поколений. Однако что за будущее ждет этих людей и эту землю?...
Но все хорошее когда-нибудь кончается. Вот и мои суахилийские каникулы подошли к концу. Пора прощаться с нашими гостеприимными хозяевами, Фейсалом и Аминой. Спасибо им за радушный прием. До новых встреч.



Закат над Васини, лодки, люди, звери и много-много зеленых красок - в этом скромном фотоотчете.  
Хотите эксперимент? Попросите как можно больше знакомых назвать Вам древний народ, живший в долине Нила и оставивший после себя свыше двухсот двадцати погребальных зданий в виде пирамид из резных каменных блоков – больше, чем любая другая из мировых цивилизаций, воспроизводивших сооружения подобной формы. Можете быть уверены, что подавляющее большинство ответит не раздумывая. Но вот многие ли из них дадут единственно верный ответ на этот вопрос – древние нубийцы, или люди страны Куш...


Едва ли не все известные широкой публике «всемирные истории» ограничиваются лишь отрывочными сведениями об этой стране. А то и вовсе отдельными упоминаниями о Куше и кушитах в главах, посвященных Древнему Египту. Нет ничего удивительного в том, что слава древнеегипетской цивилизации – блистательной, выдающейся, всемирно известной - затмила славу других, соседних ей народов. Однако было бы несправедливо, отдав должное выдающейся роли страны фараонов в мировой истории, не вспомнить и о том самобытном народе, жившем к югу от Египта, который не просто заимствовал многое из культуры своих северных соседей, но обогатил египетское наследие своими собственными выдающимися достижениями. Народе, создавшем в долине Нила удивительное государство, имя которого золотыми буквами вписано в историю доколониальной Африки.
Обойти вниманием кушитскую культуру было бы несправедливо еще и с той точки зрения, что в современной Африке есть страна, жители которой называют Куш колыбелью своей государственности и гордятся его наследием не меньше, чем нынешние египтяне – цивилизацией Древнего Египта. Речь идет, конечно же, о Судане и суданцах, многие из которых могут считать себя прямыми потомками этого древнего народа.
Великим памятникам страны Куш – ее пирамидам, а также людям, построившим эти удивительные сооружения, и будет посвящен наш сегодняшний рассказ...

С полным текстом статьи, опубликованной в российском журнале "Пульс Африки", можно ознакомиться здесь.

Навеяло...

«И  когда армии рассеятся, когда империи  распадутся....» Когда армии рассеятся, а империи  распадутся, солнце по-прежнему будет всходить на Востоке и  западать на Закате... И никогда Востоку не сойтись с Закатом, а Закату не уйти от Востока. Так им и  следовать друг за другом на расстоянии одного солнечного дня...до скончания веков.

Hавеяно фильмом "Четыре пера", а также произведениями непревзойденных апологетов империализма - Редьярда Киплинга и сэра Уинстона Черчилля.



Посвящается памяти жертв одной, отдельно взятой колониальной войны - между Британской империей и халифатом Махди ...


Battle of Omdurman - 1898, Historical British Battles, Henry Dupray (Antique Prints and Antique Maps from Vintage-Views.com)

Часть 1: МиражИ Хартума


Khartoum panorama

Что можно сказать о Судане на страницах небольшой статьи? Об этой стране с ее тысячелетней историей, с ее удивительными людьми – представителями самых разных племен, народов, цивилизаций и конфессий, - написаны горы книг. Но вот возможно ли это - дать читателю достаточно широкое представление о столь сложном и многообразном обществе, как суданское, не утомив никого долгим рассказом?

Нам предстоит совершить путешествие по Судану в четыре захода: посетить столичный округ, затем северные, центральные, восточные и, наконец, южные регионы страны...

Ну вот мы и в начале пути. Большинство иностранцев попадают в страну через аэропорт ее столицы – Хартума. С него и начнем. Но сначала скажем пару слов о стране в целом.

Судан - это страна, которую с юга на север пересекает самая протяженная река планеты – Нил; именно на территории Судана Голубой Нил сливается с Белым, образуя ту самую водную артерию, которая дала начало двум великим мировым цивилизациям - древнеегипетской и мероитской (древненубийской). Большую часть территории страны занимает крупнейшая в мире пустыня – Сахара, однако, несмотря на это, Судан отличается разнообразием климатических зон, включая субтропическую и тропическую. Особенно разителен контраст между затерянным в песках севером страны и вечнозелеными, богатыми животным миром саваннами юга. Судан расположен на пересечении двух цивилизационных миров: арабского Востока и Тропической Африки, - чем и обусловлено культурное многообразие этой страны. Население Судана этнически разнородно. Большинство составляют арабо-cуданцы. Остальные народы восприняли, в той или иной степени, арабо-суданскую культуру и арабский зык, являющийся здесь государственным. С другой стороны, сами суданские арабы заимствовали многое из традиционной культуры соседних с ними африканских народов. Неудивительно, поэтому, что в физическом облике многих современных суданцев сочетаются как общеарабские, так и типично африканские черты.

Если верить статистике, на сегодня более 40% населения Судана проживает в городах, однако реальные цифры могут быть значительно выше, учитывая неконтролируемый характер урбанизации страны. К числу крупнейших агломераций относятся Хартум (т.н. «Тройной город»), с населением около 7 млн человек, Ньяла (до 1,5 млн человек, включая неформальные поселения), Порт-Судан (до 1 млн, с пригородами), Обейд (более 500 тыс. чел.), Кости (около 500 тыс. чел.) и др.

Хартум выделяется среди всех остальных городов Судана не только размерами и численностью населения, но и своими разительными контрастами. Оно и не удивительно, учитывая, что столица страны – это гигантская агломерация, состоящая из трех исторически обособленных городов: собственно Хартума, Северного Хартума и Омдурмана. Первый расположен к югу от места слияния Голубого и Белого Нила. К северо-западу от Хартума, на противоположном берегу Белого Нила, находится Омдурман. Северный Хартум лежит восточнее Омдурмана и отделен от Хартума береговой линией текущего с востока на запад Голубого Нила.

1
Хартум с высоты птичьего полета.

2
Район Мугран в вечернее время суток. Хартум.

Khartoum squear
В Судане нет другого такого города, одна часть которого была бы так непохожа на другую, один район – на другой. У каждого из трех городов, составляющих столичный мегаполис, есть свой особый характер и своя особая роль в жизни страны. Хартум – это не только центр политической и деловой жизни, но и окно Судана во внешний мир, его «рекламная витрина». Здесь расположены правительственные учреждения, иностранные посольства и представительства международных организаций. Омдурман, имеющий статус культурной столицы, считается центром религиозной и духовной жизни страны, а также символом борьбы суданцев за национальную независимость. Северный Хартум - это, в первую очередь, центр промышленного производства.
Ограниченный с трех сторон притоками Большого Нила, «малый» Хартум напоминает своими очертаниями неправильную трапецию. Здесь вы найдете и широкие проспекты с их строгими очертаниями высотных зданий, и шумные торговые кварталы, и тихие скромные улочки, хранящие память о старом Судане, с его неторопливым, размеренным ритмом жизни.
В таких районах как Амарат и Рийяд, что в южной части Хартума, предпочитают селиться экспатрианты из стран Запада, находящиеся в Судане по долгу службы. Это наиболее космополитичные районы Хартума, практически лишенные восточной экзотики, зато идеально подходящие для тихого вечернего отдыха. Здесь нет недостатка в кафе и ресторанах на любой вкус. Отсюда же рукой подать до крупнейших торгово-развлекательных центров столицы, таких как «Афра-молл». В одном из этих районов расположен самый большой в Хартуме зеленый парк – Ар-Рийяд, что особенно ценится в здешних, выжженных солнцем краях.
Пройдя район Амарат с запада на восток, мы попадаем на одну из самых оживленных и самобытных улиц суданской столицы - шариа Африкыйя (улица Африки). Двигаясь все время на север, мы проезжаем международный аэропорт Хартума, оставляем позади Хартум-2 – район новостроек и, наконец, достигаем исторического центра города. Здесь расположены самые интересные в городе памятники архитектуры, включая Президентский дворец. Особого внимания заслуживает улица Нила (араб. шариа ан-Нил), которая всем своим видом напоминает о том периоде, когда Судан находился под совместным управлением Великобритании и Египта. Здесь расположены элегантные дома английской постройки, выполненные в позднеколониальном стиле. Бывшие до 1955 г. административными зданиями и резиденциями британских чиновников, сегодня они вмещают, главным образом, суданские правительственные учреждения.
Однако дыхание современности ощущается в историческом центре Хартума не меньше, чем дыхание старины. Особенно это касается экономического присутствия других стран. Обращают на себя внимание названия и логотипы работающих в Судане зарубежных компаний. В общем потоке прохожих легко угадываются иностранцы, особенно выходцы из стран за пределами Африки и арабского мира. Заметно, что большинство из них приехали сюда не за развлечениями.
Судан богат минерально-сырьевыми ресурсами, включая нефть и цветные металлы. Приток иностранных инвестиций в нефтяную отрасль страны стал причиной начавшегося в конце 1990-х гг. быстрого экономического роста, который продолжался более десяти лет и вызвал настоящий строительный бум в суданской столице и пригородах. В результате, за последние десять (или чуть более того) лет облик Хартума кардинальным образом изменился. Появились новые жилые кварталы, новые мосты и дороги, отели и офисные центры, штаб-квартиры компаний и мегамоллы. И это далеко не предел. Уже отстроенные высотки деловых центров должны в недалеком будущем стать частью единого бизнес-комплекса «Аль-Мугран», которому предстоит полностью преобразить внешний вид набережной Голубого Нила и всего центра Хартума.

  3Слева направо: Центр Хартума. Отель «Бурдж Эль-Фатех» (Corinthia Hotel International), отстроен в 2008 г. Штаб-квартира Greater Nile Petroleum Operating Company (башня GNPOC, открыта в 2010 г.) Штаб-квартира Petrodar Operating Company (башня Petrodar, 2009 г.). На переднем плане: Навесной мост «Тути» (также в 2009 г.).

Однако вернемся к нашему маршруту. Пройдя улицу Нила в западном направлении, мы покидаем исторический центри оказываемся в районе Мугран, где расположена знаменитая «стрелка» Хартума - точка слияния двух Нилов. Здесь находятся дома и излюбленные места отдыха состоятельных горожан, включая очень ухоженный парк, где местные жители обычно устраивают пикники.
Здесь же, в Мугране, сосредоточена большая часть коптской общины Хартума. Копты – христиане древневосточной (дохалкидонской) традиции, причем их вероучение во многих отношениях близко русскому православию. Историческая родина суданских коптов - Египет, где до сих пор проживает большая часть коптского народа. Также как их египетские соплеменники, копты Судана ревностно оберегают свои религиозные традиции, поэтому в воскресные дни и в канун православных праздников в коптской церкви Хартума всегда полно прихожан. В этом городе копты традиционно пользуются репутацией людей работящих и предприимчивых.


45

Коптская Церковь Пресвятой Богородицы в Хартуме. Рождественское богослужение в коптской церкви. Хартум.

Пример коптов опровергает расхожее мнение о том, что в мусульманском Судане якобы повсеместно притесняют христиан. На самом деле, суданское общество отличается высоким уровнем религиозной толерантности, и мусульманское большинство, в целом, уважительно относится к христианам, будь-то соотечественники-суданцы или приезжие из других стран. Об этом говорит и тот факт, что в суданской столице до сих пор остается немало выходцев из соседнего Южного Судана, многие из которых являются протестантами или католиками. Более того, в Судане в целом и столице страны в частности - растет численность трудовых мигрантов из Эфиопии и Эритреи, которые, в большинстве своем, также исповедуют христианство.

Многие из таких мигрантов - иностранцев и суданцев из других регионов, приезжающих в столицу в поисках работы и лучшей жизни, - оседают на окраинах Хартума, особенно его южной части. Стоит посетить одну из таких окраин, чтобы убедиться: несмотря на разительный контраст между центром столицы и ее периферией, несмотря на крайнюю бедность жителей периферии, есть то, что объединяет всех хартумцев, вне зависимости от места и условий их проживания. Это их удивительное радушие и гостеприимство, умение веселиться и радоваться жизни, невзирая на трудности и невзгоды.

Даже в самых бедных и, на первый взгляд, совершенно депрессивных районах города можно, при ближайшем рассмотрении, отыскать свою красоту – красоту, которая заключается в неувядающем оптимизме местных жителей. К примеру, посетив чрезвычайно пестрый в этническом отношении район Майю, что в южном Хартуме, вы поймете - может быть, и не сразу - что перед вами открывается другой, совершенно особый мир. Здесь вы можете встретить людей из самых дальних регионов страны, отведать ароматного кофе, приготовленного выходцами из восточного Судана или Эфиопии. А если повезет, то и увидеть на улице свадебную процессию феллата – суданцев западноафриканского происхождения, которые славятся своими яркими праздничными нарядами.

678

Слева: юноши феллата из народности умм бороро. Хартум. По центру: девушка феллата из народности умм бороро. Справа: девушка из арабского племени миссерийя на улице в Хартуме.

И, да, можете быть уверены, если вы случайно окажетесь там, где отмечают праздничное событие, гостеприимные хартумцы не дадут вам пройти мимо. Обычаи гостеприимства в этой стране чтут всегда. Но есть особенный месяц, когда радушие суданцев вообще не знает границ. Речь идет о Рамадане, когда постится все взрослое мусульманское население страны.

9

Можете быть уверены, если вы случайно окажетесь там, где отмечают праздничное событие, гостеприимные хартумцы не дадут вам пройти мимо. Обычаи гостеприимства в этой стране чтут всегда. Но есть особенный месяц, когда радушие суданцев вообще не знает границ. Речь идет о Рамадане, когда постится все взрослое мусульманское население страны.

Наступление сумерек и прерывание дневного поста суданцы встречают как праздник, поэтому с заходом солнца многие хартумские улочки и дворики - от центра города до окраин – в мгновение ока «расцветают» столами, ломящимися от еды и напитков. Те, кого этот вечерний час застал в кругу семьи, - выносят на общий стол все лучшее, что есть в доме. Иногда во внутренних дворах домов и мечетей по такому случаю расстилают ковры. Иногда поднос с угощениями, за неимением лучшего, ставят прямо на землю у обочины дороги. Разделить трапезу приглашаются не только родственники, друзья и соседи, но и случайные прохожие. И не имеет никакого значения, суданец вы или иностранец, поститесь или нет, - в Рамадан стол накрыт для всех. За общей трапезой вам как гостю предложат блюда и напитки, которые обязательно есть на каждом суданском столе в период поста. Знаменитую местную асиду, напоминающую пресный или солоноватый мучной пудинг, который обычно подают с самыми разными соусами. Фуль – любимую суданцами бобовую пасту с кунжутным маслом, которую часто едят с традиционными лепешками и домашним сыром. Кофта – запеченый мясной фарш. Из напитков – остро-сладкий хеломур, с большим количеством пряностей, и каркаде, который в Судане, в отличие от других стран, пьют не только горячим, но и охлажденным, причем с большим количеством сахара.

10
Вечернее разговение (ифтар) в месяц Рамадан. Хартум.

11

Увлекшись трапезой, мы чуть не забыли, что время пребывания в столичном регионе подходит к концу, и настала пора отправиться навстречу другим городам и весям, совершив перед этим две небольшие остановки - в Омдурмане и Северном Хартуме.

15
Погонщик верблюда из арабской народности каббабиш. Омдурман.

Омдурман заметно отличается от своего соседа на противоположном берегу Белого Нила. Здесь нет космополитизма Хартума, зато вовсю ощущается дыхание средневекового арабского Востока.
Именно в Омдурмане находятся одни из самых почитаемых мусульманских святынь Судана и памятников истории страны. Паломники со всех концов страны приходят сюда, чтобы поклониться праху шейха Мухаммада Ахмада (Махди) - суданского религиозного и политического деятеля второй половины XIX в. Бросив вызов иностранным завоевателям Судана, Махди и его сторонники смогли основать в стране теократическое государство, которое в итоге пало в неравном противостоянии с Британской империей. Именно Омдурман был столицей и последним оплотом махдистов в Судане. Сегодня о тех драматических страницах истории города и страны напоминают фрагменты крепостной стены старого Омдурмана и дом последнего правителя махдистского государства, расположенный прямо напротив мавзолея Махди.
Неподалеку от этих мест находится еще один символ Омдурмана - мавзолей шейха Хамеда ан-Нила, получивший широкую известность благодаря совершаемому у его стен необычному действу. Каждую пятницу для особой медитативной практики (зикр) здесь собираются последователи шейха – члены одного из влиятельных суфийских орденов. Суфиев часто называют мистиками от ислама, и это неслучайно. Некоторые из них верят, что, произнося определенные молитвенные формулы и при этом совершая быстрые ритмичные движения, человек способен достичь особого состояния ума, в котором ему может быть ниспослано Божественное откровение или какое-либо другое проявление Божьей благодати.
У омдурманских суфиев эта практика обычно завершается характерным танцем, в ходе которого пляшущие иногда очень быстро вращаются по кругу. Танец «вертящихся дервишей» - это эмоционально насыщенные действо, обычно привлекающее множество зрителей, однако следует помнить, что сами участники относятся к нему как к религиозной практике, а не развлечению.

1314
«Вертящиеся дервиши» совершают зикр у мавзолея шейха Хамеда ан-Нила. Омдурман.

Гостям Омдурмана также стоит посетить местные традиционные рынки, ставшие визитными карточками этого города. Рынок «Омдурман» (сук умм дурман) является крупнейшим во всем Судане. Для участия в нем съезжаются торговцы со всех концов страны. Здесь представлены едва ли не все виды товаров, которые только можно купить на восточном базаре, в том числе подлинные произведения народного искусства. К западу от Омдурмана, в Мохели, находится самый известный верблюжий рынок Судана, где в базарные дни можно увидеть одногорбых «кораблей пустыни» самых разных пород. Тем же, кто желает не только полюбоваться на этих удивительных животных, но и попробовать блюда из свежей верблюжатины, можно посоветовать заглянуть на еще один омдурманский рынок с созвучным названием «Верблюдица» (сук ан-нага).
Изучающие историю и культуру арабских стран откроют для себя в Омдурмане немало нового и интересного. Здесь находятся Национальный театр Судана, знаменитые мечети и университет коранических наук, библиотеки, научные фонды, музеи и др.

  17
Танцоры-нуба развлекают публику в перерывах между поединками

Однако нам пора переместиться в Северный Хартум – последний пункт нашего путешествия по «Тройному городу». Северный Хартум, который сами местные жители зовут «Бахри», находится, в известном смысле, «в тени» двух других частей столичного мегаполиса. Здесь нет такого космополитизма, как в Хартуме, и такого овеянного историческими преданиями культурного лоска, как в Омдурмане. Тем не менее, городу «Бахри» также есть чего предложить любознательному путешественнику.
Как и его «брат-близнец» на юге, Северный Хартум вполне заслуживает «Судан в миниатюре». Здесь вы найдете кварталы, в которых по соседству живут выходцы из самых разных народов и регионов страны – от оседлых нубийцев с севера Судана до представителей арабских бедуинских племен западных и южных областей. Однако, в отличие от окраин Хартума, в «Бахри» предпочитают селиться, в целом, более состоятельные суданцы.
Именно в Северном Хартуме собираются лучшие в столице борцы-нуба, выходцы с крайнего юга страны – региона Дар Нуба. Нуба – это общее название для множества малых народов, которые близки по своей культуре жителям соседнего Южного Судана. Широкую известность в Судане и за рубежом получила их традиционная борьба, а также ритуальные танцы с масками – типично африканские по своему духу. Те состязания по нубской борьбе, которые можно наблюдать на стадиончиках и спортивных площадках города «Бахри», конечно, отличаются от изначальной версии, вывезенной с южной окраины Судана, но все же сохраняют свой этнический колорит.

16
Юноши-нуба на состязаниях по традиционной борьбе.
Здесь же, в Северном Хартуме, проходит ритуальные выступления членов другого суфийского ордена (тариката), известного в Судане как алийя кадирийя. В отличие от своих омдурманских «коллег», они не совершают вращений, зато демонстрируют другие чудесные возможности человеческого тела, например, нечувствительность к боли от колотых ран.

19
Девушка-эфиопка разливает кофе. Хартум.

Также как в других частях столицы, в «Бахри» едва ли не на каждой улице можно найти кофейню, где эфиопы или эритрейцы подают посетителям свой традиционный кофе, называемый «джабана». Для его приготовления используют только выращенные на эфиопском нагорье кофейные зерна, которые обжаривают на углях, после чего вручную измельчают в ступке. Варят кофейный напиток на огне в чугунных кувшинах-джабана, а затем разливают в маленькие чашки.
Большинство же хартумцев предпочитают пить кофе - а также сладкий горячий чай и другие популярные в Судане бодрящие напитки – в домашней обстановке. А если жажда настигла в пути или есть охота пообщаться с соседями на свежем воздухе, напитки можно заказать у так называемых «чайных девушек» или «чайных дам» (ситтат шай), которые в большом количестве присутствуют в любом жилом квартале столичного мегаполиса. Многие из этих девушек и дам родом из, опять-таки, Эфиопии и Эритреи. Ситтат шай готовят угощения на продажу, расположившись под навесом или за столиком под открытым небом. Там же, в стороне, сидят их гости, для которых подобное кофе- и чаепитие – это привычный неторопливый ритуал, обязательно сопровождаемый приятной беседой с друзьями и знакомыми.

2021
Типичные сцены из жизни суданских городов. «Чайные дамы» за работой на окраине столицы (слева) и в провинции (справа).

Что еще бросается в глаза в любой части суданской столицы – будь-то в Хартуме, Северном Хартума или Омдурмане, так это большое количество детей и молодежи. Суданское население вообще очень молодо: по данным ООН и Мирового Банка, в Судане насчитывается свыше 70% людей моложе тридцати лет, а 41% от общего числа жителей составляют дети моложе 15 лет.
Сказывается и то, что, как и везде в мире, столица притягивает учащуюся молодежь со всех концов страны. В настоящее время на столичный регион приходится почти половина всех государственных и частных университетов страны: 18 из 40. В 2012 г. в столице обучалось больше половины из 527 тыс. человек, зачисленных в суданские вузы, колледжи и профильные училища. Не будет большим преувеличением сказать, что Хартум, Северный Хартум и Омдурман – это три части одной неформальной «студенческой республики».
В одном только Университете Хартума – старейшем и самом престижном вузе страны – в прошлом году получали образование более 28 тыс. студентов. В последние годы общая численность студентов в стране стабильно росла, и это не случайно. Правительство Судана объявило подготовку собственных высококвалифицированных кадров одним из приоритетов своей внутренней политики. Особенно популярны у суданских абитуриентов инженерно-технические науки, юриспруденция и медицина.

22
Занятия в лаборатории медицинского колледжа Суданского университета наук и технологий (Хартум).

Нынешнему поколению суданских студентов предстоит сыграть ключевую роль в деле модернизации страны, повышения уровня ее интеграции в глобальную экономику. С каждым годом Судан становится все более открыт внешнему миру, и этот процесс необратим. Значит, новая интеллектуальная элита Судана будет все больше ориентироваться на опыт других стран в области экономики, социальной политики и государственного строительства, все больше участвовать в том, что можно назвать глобализацией мировой культуры, все настойчивее призывать правительство и общество к переменам. Однако суданскому обществу в целом слишком дороги его культурные традиции, его религиозное и духовное наследие, чтобы оно могло так просто поддаться новым веяниям извне. Как путем пойдет, какой станет эта страна, в которой модернизация и инновации образуют неразрывное целое с богатыми традициями, в которой прошлое неотделимо от будущего,- покажет только время…
Культурный консерватизм «отцов» и космополитизм «детей», традиции Востока и ветер перемен с Запада – все это сталкивается, образуя причудливые сочетания, на улицах Хартума.

(Продолжение следует...)

“Всё, чему учил Будда, было нацелено лишь на то, чтобы исправить ваше мышление. Если вы отбросили всякое мышление, то к чему нужны слова Будды?” Сутра сердца говорит: “Форма — это пустота, пустота — это форма”.
Это значит “Нет формы, нет пустоты”. Но правильное значение выражения “Нет формы, нет пустоты” — это “Форма есть форма, пустота есть пустота”.
Если вы думаете, то вы не поймёте этих слов. Если вы не думаете, “просто как это” и есть природа Будды.
Что такое природа Будды?
Глубоко в горах ударил большой храмовый колокол.
Истина - просто как это.





С сайта Московского храма корейского дзен буддизма Далма-са ...

Оффтоп

Простите, самопиар political talk detected...Наконец-то, защитился на степень к.и.н. в стенах уважаемого Института Африки РАН (в процессе чего прославленные стены не раз содрогнулись, но в итоге все стерпели).
Что же касается диссера, то сей беспорядочный набор букав грандиозный опус, получивший название "Предпосылки и этапы интернационализации военно-политического конфликта между Севером и Югом Судана (1983-2011 гг.)", можно скачать здесь и здесь (кому интересно).